불꽃 사진 잘 찍는 방법

• 여의도 행사장 건너편 원효대교 북단과 한강 철교 북단 : 정면 내지 측면에 63 빌딩이 있어 불꽃과 함께 가장 잘 어울리는 곳이다. 불꽃 축제 후 사진 공모전의 입상 작품들이 대부분 이곳에서 촬영된 작품들이다. 사진을 찍는 사람들은 누구나 알고 있는 정보이기 때문에 아침부터 자리 다툼이 심하다. 오후에 가면 좋은 장소는 커녕 삼각대 세우기조차 어렵다. 때로는 너무 강변 가까이에 자리를 잡았다가 강변의 물이 차올라와서 촬영을 포기해야 하는 경우도 있다.

• 측면과 정면 어디가 더 좋을까? 모두 좋은 장소이지만, 그 날 바람의 방향을 살펴보는 것이 좋다. 불꽃이 터진 후 화약 연기가 어느쪽으로 빠지느냐가 다음 촬영할 불꽃 사진에 영향을 주기 때문이다. 연기 속에 불꽃이 파 묻히면 좋은 불꽃 사진이 나오기 어렵다. 바람이 불어오는 반대 방향(바람을 등지고)으로 빠르게 자리를 이동할 필요가 있다. 문제는 바람이 한강을 따라 좌우가 아닌 이촌 지구 쪽으로 불어오면, 터진 화약 연기가 퍼지면서 다음 불꽃도 가리게 되고 사진도 뿌옇게 나온다. 이때에는 노들섬이나 최대로 한강 철교쪽 내지 원효 대교 북단으로 가는 것이 좋다. 좌우로 화약 연기가 퍼지는 날에 찍은 사진들이 정면으로 퍼지는 날보다 포토샵으로 화약 연기를 지울 때도 더 처리하기 쉽다.

• 한강 철교 바로 밑은 피하는 것이 좋다. 기차가 지나갈때마다 소리가 시끄러워서 불꽃 쏘는 소리를 듣기 어렵고, 흔들림이 있다.

• 바지선의 위치, 63빌딩의 사진상 위치, 불꽃이 터지는 위치를 모두 생각해서 화각과 구도를 사전에 구상하고 결정해서 불꽃을 기다려야 한다. 63빌딩을 화면의 1/3 ~ 1/4의 사이에 위치하도록 설정하고, 불꽃이 63 빌딩을 가리지 않는 곳으로 선택한다.

• 불꽃을 쏘는 여의도 63 빌딩 앞 : 불꽃과 가장 가까운 곳에 있어 가장 큰 감동을 받지만, 사진 촬영에 있어 보조 작품들이 약하다. 멀리 서울 N타워와 건너편 아파트, 그리고 행사장에 있는 사람들의 실루엣을 어떻게 활용하느냐가 중요해지는 장소이다. 불꽃과 가장 가까이 있어 불꽃 자체만의 선명한 사진을 찍기에는 좋다.

• 행사장 주변 고층 옥상 : 한강과 주변 건물들, 그리고 63빌딩이 모두 보이는 좋은 장소들이 매년 새롭게 등장한다. 문제는 그런 장소를 발굴하기가 어렵고, 사람들에게 알려지면 그 다음해부터 북적인다는 점이다. 그리고 빌딩 경비와의 친분 없이는 장소 섭외가 어렵다. 주로 평소에 야경을 즐겨찍는 분들과 동호회에서 그런 멋진 장소를 잘 알고 있다. 그리고 촬영 장소가 너무 멀어지면 불꽃의 크기가 작아진다는 단점이 있다. 그리고 원거리의 경우 그 날 가시거리(시정)에 따라 사진 품질이 좌우되기도 한다. 날씨가 안 좋은 날은 불꽃 가까이에서 찍는 것이 좋다.

• 한강대교, 원효대교 위 : 한강 대교, 원효대교는 오후 2시 이후면 삼각대를 펼칠 곳이 없다. 불꽃을 쏘는 시점에는 차들이 거의 움직이지 않지만, 다리 위는 차량과 사람들의 움직임으로 약간의 흔들림이 있을 수 있다. 다중 노출이나 장노출을 많이 한다면 다소 부담되는 장소이다. 이때에는 조리개를 열고 셔터스피드를 짧게 하는 것이 좋다.

• 노들섬도 인기 촬영장소이다. 전철의 궤적과 함께 불꽃을 담을 수 있어 색다른 사진을 찍을 수 있지만, 낮은 불꽃의 경우는 담을 수가 없다는 단점이 있다.

• 다른 사람들보다 앞 선 가장 앞 자리에서 촬영해야 한다. 아니면 하단에 불꽃을 바라보는 사람들을 실루엣으로 넣을 생각을 하는 것이 좋다. 사람들을 사진에서 제외할 수 있는 약간 언덕배기도 좋은 장소이다.

• 사진을 찍으러 온사람들보다 그냥 구경온 사람들이 더 많다. 사람들이 불꽃에 감동받아서 움직이다 보면 가끔 삼각대도 건드리고, 서로 몸이 부딪치기도 한다. 작품을 찍고 싶은 마음은 이해가지만, 서로 다투는 것은 보기 좋지 못하다. 사전에 주변 사람들과 맛난 간식거리, 사탕, 초콜릿 등으로 서로 이야기도 나누고, 불꽃 촬영 기술도 전수해주면 실제 촬영시 좀 더 편하게 촬영에 임할 수 있다.

• 카메라 : 수동 모드가 있는 하이엔드급 이상 카메라가 좋다. 셔터스피드와 조리개를 조절할 수 있고, 렌즈를 교환할 수 있는 카메라여야 다양한 불꽃을 촬영할 수 있다. 요즘 많이 사용하는 DSLR 카메라, 미러리스 카메라 등에는 수동 모드(B 벌브 모드)가 있다. 똑딱이 카메라에도 수동 노출 기능이 있지만, 화질이 조금 떨어지는 편이다.

• 삼각대 : 불꽃 사진들은 노출 시간이 길어야 한다. 사람 손으로는 견딜수 없는 장노출 시간이 필요하므로, 삼각대는 야경과 불꽃 사진에 있어 필수품이다. 10월 한강의 밤 바람은 거센 경우가 있다. 바람에 흔들리지 않을 튼튼하고 무거운 삼각대를 준비한다. 자신이 가지고 온 가방을 삼각대 아래에 매다는 것도 팁이다. 삼각대를 설치할 때에도 한강대교 나무 데크 같은 곳은 피한다. 사람들의 작은 발걸음에도 흔들림이 느껴지기 때문이다. 콘크리트 바닥 같이 튼튼하고 안전한 곳에 설치한다. 바람이 불 때는 삼각대를 낮추고 삼각대의 튼튼한 다리만 펼쳐서 저중심으로 찍는 것이 흔들림이 적다.

• 릴리즈 : 카메라 리모콘이다. 카메라의 셔터를 손으로 직접 누르면 조금의 흔들림이 있으므로, 야경을 촬영할 때는 벌브 모드에서 셔터를 누르는 것이 편하고, 흔들림이 없도록 릴리즈를 사용한다. 유선형과 무선형이 있는데, 그날 불꽃 행사에 많은 사람들이 무선형 릴리즈를 사용하고, 무선형의 경우에는 다른 장비와 혼선이 생길 수 있으므로 주의한다. 오작동과 정확 신속한 반응 속도와 적절한 타이밍을 생각한다면 유선 릴리즈 구입을 추천한다. 각 카메라 정품 릴리즈는 다소 비싼편이다. 최근에 나오는 호환 제품들은 저렴한 가격에 성능이 좋은편이다. | 카메라 자체에 내장된 타이머를 사용해도 흔들림이 없으나, 불꽃 촬영시에는 연속적으로 터지는 불꽃에 타이머를 사용할 시간적 여유도 없고 정확하게 불꽃이 터지는 타이밍을 잡는 것도 거의 불가능에 가깝다.

• 렌즈 : 불꽃이 크기나 모양이 다양하므로 렌즈가 종류별로 있으면 좋겠지만, 너무 많은 인파로 인하여 서울 불꽃 축제는 자리를 바꾸거나 화각을 바꾸기가 쉽지 않다. 광각이 되는 줌렌즈를 장착해서 한 곳에서 촬영한다. 12-200mm가 좋지만, 보급형인 18-55mm도 괜찮다. 렌즈 앞 필터는 제거한다. | 불꽃 행사장 부근에서는 광각 렌즈가 주로 사용되고, 먼 산이나 높은 곳에서는 망원 렌즈도 많이 사용된다. | 줌렌즈의 경우 불꽃을 향해 찍으면 경통이 흘러내릴 수도 있으므로 접착 테이프를 준비한다.

• 불꽃이 너무 강한 경우 D8 정도의 ND 필터도 있으면 좋다.

• 비가 올 때를 대비해서 카메라를 감쌀 비닐봉투를 준비한다.

• 소형 플래시 또는 스마트폰 플래시가 있으면 카메라 메뉴 조작이나 기능 설정시 편리하다.

• 검은색 가림막 : 고급 촬영자만 사용하고, 초보의 경우에는 사용을 권하지 않는다. 서울 불꽃 축제의 경우 일부 블로그에서 설명하는 것과는 달리 매우 다양한 불꽃들이 매우 빠른 속도로 연속적으로 터지기 때문에, 검은색 가리막을 가려가면서 원하는 다른 종류의 불꽃들을 한 장에 담아내기가 쉽지 않다. 오히려 지저분한 경우가 많다. 불꽃 촬영을 여러번 해 본 경험자만 검은색 가림막을 사용하도록 한다.

• 불꽃 사진 촬영은 야경 사진 촬영 기법과 비슷하지만 다른 촬영 방법도 활용해야 한다. 일반 야경 사진 정도로 생각해서 장노출을 하게되면 불꽃은 과다 노출이 된다. 뒷 배경인 도심 야경이 일반 야경 사진에서처럼 선명하게 잘 보이지 않더라도 셔터 속도를 줄여 노출을 줄이고, 가림막 등을 사용해서 여러번 불꽃을 노출시켜 적정 노출을 맞추어가야 한다.

• ISO : 필름 감도를 말하는데, 100으로 맞춘다. ISO를 자동으로 설정하면 불꽃 주위가 어두워서 ISO가 높아지면서 전체적으로 밝게 찍히게 되는데, 그러면서 불꽃 자체가 너무 밝게 찍힐 수 있다. 수동으로 100으로 고정한다. 200~400를 추천하는 경우도 있는데, 사실 요즘 웹에 올리는 용도로는 400까지도 무리가 없지만, 주위 환경이 밝은 경우도 있고, 화질 손상을 막기 위해서는 ISO 100으로 할 것을 추천한다.

• 플래시 : 잠금모드로 전환한다.

• 초점 : 초점을 자동(AF)으로 설정하면 불꽃이 터질때마다 초점 찾는다고 렌즈가 왔다갔다하며, 어두워서 제대로 측정하지 못하는 경우가 많다. 63빌딩이나 바지선, 첫발이 올라왔을 때 자동으로 촛점을 맞춘 뒤, 렌즈나 바디 옆 스위치를 수동(MF)으로 전환하거나 초점 잠금 기능을 활용한다. 초점을 무한대로 설정하라고 하는 설명도 있는데, 그냥 무한대에 놓으면 초점이 안 맞아서 약간 흐릿하게 나올 수도 있다. 63빌딩이나 바지선, 첫발 모두 무한대지만 자동으로 맞춘 후 수동으로 전환한 것과 그냥 무한대라고 하는 것은 초점 영역이 조금씩 다를 수 있다. 63 빌딩을 기준으로 자동으로 맞춘 후 수동으로 바꾸는 것이 제일 좋다. 이후 접착 테이프로 렌즈를 고정한다. 화각을 바꾸는 경우에는 다시 초점을 잡아야 한다. 그러나 비슷한 화각대라면 그냥 촬영한다.

• 조리개 : F8~14 정도가 좋다. 조리개가 8일 경우 불꽃이 굵게 나오고, 14인 경우 가늘게 나온다. 그와 더불어 불꽃이 잘 나오게 하려면 조리개가 8일 때에는 셔터스피드를 짧게 하고, 14인 경우에는 길게 하여 적정노출을 맞추어 주어야 한다. 밝게 찍으려면 조리개 6 정도도 괜찮지만, 불꽃이 좀 많이 굵게 나온다. 바람이 많이 부는 날에는 조리개를 F8 이내로 잡는 것이 좋다. 조리개를 많이 조이면 반대로 장노출을 해야하는데 그 바람에 카메라가 흔들릴 수 있기 때문이다. 앞선 설명은 자신이 원하는 불꽃의 굵기에 따라 조리개를 조절하는 방식이다. 반대로 불꽃의 빛이 강하면 조리개를 조이고, 약하면 조리개를 열어야 한다. 이것은 불꽃에 따라 자신이 조리개를 조절해야만 하는 방식이다. 후자 방식은 신속하게 대응하기 어려우므로 대부분은 간단하게 셔터스피드로 조절한다. 불꽃 촬영이 처음이라면 F11에 두고 촬영한다.

• 셔터스피드는 3~10초 정도로 한다. 카메라 상단에 보면 동그라미를 돌려서 선택하는 메뉴가 있다. 카메라 브랜드마다 다르지만 B(BULB, 벌브 모드) 모드로 촬영하는 것이 좋다. 불꽃 촬영에서는 AV, P, M 모드를 잘 사용하지 않는다. 불꽃의 시작점과 끝지점을 예상하기 어려우므로, B 모드가 가장 편리하다. 벌브 모드란 조리개 값을 정해 놓은 다음, 셔터 스피드는 본인이 셔터를 누르고 있는 동안 열리는 모드이다. 조리개와 셔터 스피드간에 조합 가능한 변수가 너무 많지만, 최적의 조합은 연습을 통해 익힐수 밖에 없다. 검은색 가림막을 이용한 다중 촬영의 경우에는 보통 20초 정도를 사용하지만, 가림막으로 가리는 시간을 제외하면 보통 실제 노출은 8초 이내가 된다.

• 셔터를 누르는 시점 : 폭죽을 쏘는 시점부터, 폭죽을 쏘고 나서 터지기 직전 가장 높이 올라 왔을 때, 불꽃이 터지는 순간, 불꽃이 터진 이후 퍼져나가기 시작할 때 등 이야기가 많다. 모두 맞는 말이다. 어떤 불꽃이냐에 따라 적절하게 선택해야 한다는 점이 어려운 점이다. 불꽃이 터지는 순간보다는 조금 후에 셔터를 누르는 것이 일반적으로는 좋다. 터지는 순간에는 매우 밝은 불꽃들이 많기 때문이다. 그러나 불꽃 촬영이 처음이라면 폭죽 소리가 들리자마자 셔터를 열었다가 불꽃이 마지막으로 퍼지는 것이 끝나는 시점에 셔터를 닫는 것이 좋다. 그렇게 하면 이미 터진 불꽃들과 함께 과다 노출의 저품질 사진들도 많이 찍히겠지만 우왕좌왕하는 것보다는 유리하며, 불꽃 촬영이 처음인 사람에게는 그나마 안정적으로 몇 장의 좋은 사진을 건질 수 있기 때문이다.

• 화각, 구도 고정 : 첫번째 팀이 불꽃을 터뜨릴때 다양한 화각과 조리개를 열어가면서 노출값을 맞추어가는 것이 좋다. 두번째 팀부터 제대로 촬영해도 촬영할 불꽃은 너무나도 많다. 불꽃 촬영이 처음이라면 어느 정도 화각이 결정되면 처음 구도로 끝까지 가는 것이 좋다. 한 두발 큰 불꽃을 찍으려고 삼각대와 화각을 고치다 보면 초점, 조리개 등 여러가지가 흐트러져 촬영에 혼란을 줄 수 있다. | 근거리라면 불꽃 자체에, 원거리라면 풍경에 치중해서 화각과 노출을 잡는 것이 좋다.

• 완전 초보용 셋팅 : 촬영 방법을 읽었는데, 무슨 소리인지 모르겠다면, ISO 100, 초점 MF로 무한대, 조리개 F11, 셔터 속도 : 8초 정도에 두고, 폭죽 소리가 들리면 셔터를 누른다. 그 다음 작품급의 사진은 운에 맡긴다.

• 위에서 설명한 일반적인 불꽃 사진 촬영 방법으로도 좋은 불꽃 사진을 찍을 수 있다. 그러나 좀 더 고급 촬영 기법을 더하면 불꽃 사진 공모전에 응모할만한 사진을 찍을수도 있다. 불꽃 사진 공모전의 입상작들은 불꽃 자체의 사진 뿐만 아니라 작가의 개성, 불꽃 사진의 독창성 등 여러가지 요소를 모두 심사하므로 일반인의 기준과 다를수도 있다. 내 블로그 대문 사진이나 내 PC의 바탕 화면으로 사용하고픈 불꽃 사진을 찍고 싶다면 고급 촬영 방법을 알아두면 멋진 불꽃 사진을 찍을 수 있다. 예전에는 불꽃만 이쁘게 담는 경향이 있었다면 최근에는 주변 야경도 아름답게 함께 담는 경향이 있다. 주변 야경도 돋보이게 하려면 장노출이 필요한데, 그러면 불꽃이 노출 오버가 되기 쉽고, 불꽃 수가 많아지면서 지저분해질 가능성도 있고, 이전 화약 연기도 잡힐 수 있다는 문제가 생긴다. 거기에 끊임없이 터지는 서울 불꽃들은 더욱 촬영 환경을 어렵게 만든다. 10만명 이상이 좋은 작품 사진을 찍으려고 아침부터 자리잡고 삼각대 지키면서 어렵게 촬영하지만, 사진 커뮤니티를 보면 멋진 불꽃 사진이 몇 장 안 올라온다. 그만큼 불꽃 사진은 어려우므로 좋은 사진이 나오지 않았다고 해서 실망할 필요는 없다. 단지 운이 없다고 생각하고 다음해에 또 도전하면 된다.

• 서울 국제 불꽃 축제의 불꽃 특징 : 불꽃이 적당한 시간적 간격을 두고 터지는 것이 아니라, 끊임없이 동시다발적으로 터진다. 불꽃을 구경하는 사람들에게는 좋지만, 사진을 찍는 입장에서는 매우 힘든 상황이다. 조금만 셔터를 오래 열어두면 불꽃이 노출 오버가 되고, 짧게 열어두면 배경이 너무 어둡게 된다. 그래서 쏟아지는 불꽃들 중에서 작품급에 속할 수 있는 불꽃들을 미리 선별할 수 있는 훈련과 감각과 타이밍이 필요하다. 보기에 좋은 불꽃과 찍기에 좋은 불꽃을 미리 공부해서 찍기 좋은 불꽃에 시간과 노력을 투자하는 것이 좋다. 그리고 큰 불꽃과 작은 불꽃, 광각 렌즈가 필요할만큼 넓게 퍼지는 경우 쉴 새 없이 빠르게 화각을 조절하고, 그에 따른 조리개, 셔터스피드와 예리한 타이밍을 결정해서 찍어야 하지만, 그것이 말처럼 쉽지 않다. 많이 찍는다고 좋은 불꽃 사진이 나오는 것은 아니다. 버릴 불꽃은 잘 버릴줄 알아야 좋은 불꽃 사진 몇 개를 건질수 있다.

• Raw 촬영 : Raw+jpg 모드는 저장하는데 좀 더 오래 걸리는 단점이 있다. 후보정을 잘 못하면 Raw+jpg 모드를 이용한다. 불꽃 놀이 사진을 포토샵으로 보정하는 것은 필수이다. jpg의 경우 화이트 발란스나 노출 보정에 한계가 많으므로 Raw로 촬영한다.

• 색온도 : 불꽃 행사 시작 시간인 오후 7시 30분 같이 어두운 저녁 밤 하늘을 배경으로 하늘을 좀 더 파랗게 찍고 싶다면 색온도를 3,500K 정도로 맞춘다. 불꽃이 너무 차갑다는 느낌이 들면 색온도를 4,000~5,000K로 맞춘다.

• 측광 방식 : 평균 또는 분할로 한다.

• 손떨림 방지 기능 OFF : 삼각대를 사용하는 경우 카메라 바디나 렌즈의 손떨림 방지 기능은 끈다.

• 노이즈 감소 OFF, 미러락업 OFF : 메뉴의 사용자 설정에서 노이즈 감소를 끈다. ON일 경우 카메라 반응 속도가 떨어져서 연속적인 불꽃을 잡아내기 어렵기 때문이다.

• 검은색 가림막 : 다중 노출을 위해 검은색 가림막(차광판)을 준비한다. 직접 검은색 우드락으로 제작하면 된다. 가림막이 없으면 탁상용 달력의 검은 판지, 검은색 모자를 활용한다. 광택이 나지 않는 무광이면 된다.

• 불꽃 높이, 모양 : 불꽃을 촬영하기 전 불꽃이 밤하늘에 얼마나 높이 떠오르는지 알아두면 좋다. 예전 불꽃 축제 사진이나 동영상을 보고 대략적으로 가늠하고 화각을 미리 준비한다. 한강에서 터트릴 수 있는 가장 큰 화약(타상연화)는 12인치 짜리로 지름이 30cm 정도이다. 이것이 터지면 지름이 250m 정도 되는 대형 불꽃이 만들어진다. 높이도 250m 정도 날아가서 터진다. 도화선이 길면 늦게 터지고, 짧으면 빨리 터진다. 타상연화안에 별이라는 작은 새끼 화약이 있다. 이 작은 별이 타상연화안에서 어떻게 배치하느냐에 따라 다양한 모양의 불꽃이 연출된다. 불꽃은 폭죽 한발만 터지는 단발 불꽃과 여러 개의 불꽃이 연속적으로 터지는 연발 불꽃으로 나눌수 있다. 연발 불꽃도 한 곳에만 터지는 속사 연발 불꽃인 스타 마인(Star Mine)과 여러 곳에서 폭넓게 터지는 와이드 스타 마인(Wide Star Mine)이 있다. 기본 화각은 광각으로 두고, 스타 마인의 종류나 불꽃 크기를 보고 필요시에만 망원으로 바꾼다.

• 불꽃 종류 : 작품급의 불꽃 사진을 위해서는 사실상 불꽃 종류에 따라서 좀 더 다양하게 조리개와 벌브 모드에서 셔터스피드를 조절할 필요가 있다. 너무 밝은 불꽃이 터질때에는 조리개를 더 조이는 방법도 있지만 주로 셔터스피드를 조금 줄이는 방법을 이용하거나 불꽃이 터진 후 약간 후부터 촬영한다.

• 불꽃 날아가는 소리 : 불꽃을 한강 바지선에서 쏘면 피융~ 하면서 불꽃이 날아가는 소리가 들린다. 이 소리를 잘 파악해야 한다. 보통 피융~하고 궤적을 보이면서 날아간 다음(4초 정도) 바로 터지는 불꽃은 63빌딩 높이 정도에서 터진다. 그런데 피융~ 하고 날아가다가 어느 순간 소리가 들리지 않는다면 대형 불꽃일 가능성이 높다. 이때 화각이나 조리개, 셔터 스피드 등을 계산해서 빠르게 변경할 필요가 있다. 유투브를 통해 서울 불꽃 축제 동영상을 보면 날아가는 소리와 터지는 불꽃 크기, 시간 등을 어느 정도 파악할 수 있다.

• 셔터스피드 조절 : 대략 10초 정도 열면 불꽃이 피융~ 소리를 내며 올라가는 모습과 불꽃이 펼쳐지는 모습까지 찍을 수 있다. 하트 같은 디자인 모양이나 작은 불꽃은 3~6초 정도면 담을 수 있다. 보통의 불꽃이 터져서 소멸되는 시간은 5~6초 정도이다.

• 세로 사진 : 세로로 찍으면 불꽃의 시작과 끝을 모두 담을 수 있다.

• 다중 노출 : 다중 노출은 검은색 가림막을 이용해서 불꽃을 여러번 담는 것을 뜻하는 경우도 있고, 카메라 자체의 다중 노출 기능을 통해 미리 배경이 되는 63빌딩 야경 등을 충분히 빛을 담아 적정 노출로 한번 담은 다음, 불꽃만 다시 한번 담아서 합치는 것을 뜻하는 경우도 있다. 포토샵에서 합성하는 원리와 비슷하지만, 카메라 자체에서 행하는 한 컷에 담는 사진 기술이다.

• 다중 노출과 달리 불꽃 놀이 전에 제대로 된 야경 사진을 한 장 찍고, 불꽃은 불꽃대로 제대로 된 사진을 한 장 찍은 다음에 포토샵에서 두 장을 합성하는 방법도 있다. 화약 연기가 없는 깨끗한 사진을 만들 수 있는 장점이 있다. 자신의 블로그에는 통하지만, 공모전에는 출품할 수 없다. 이런 후보정을 싫어하는 사람도 많다.